中华民国乃是在南京建都的最后一个朝代，从1912年到1949年，虽然只有37年的历史，中间还夹杂着八年抗战，但是作为中国社会走向现代文明不可或缺的历史环节，她扮演的政治角色自然无须赘言，“金陵王气黯然收”成为历代文人对南京政治文化的千古咏叹。而作者关心的，却是她的原始真容和各色人等彼时的生存境况，以及这个城市宽厚的文化性格。因而，这就成为作者编选这本文人墨客书写民国时期金陵旧颜的初衷。民国文人怎么看南京固然可以有不同的价值理念，但这并不重要，关键是能够在他们各自抒写的故都容颜旧貌、生活气息和人物行状中窥见那一幅幅历史的长镜头，从这历史的“活化石”中体悟到现实的文化意义。

单元金陵帝王州（诗词部分）

（包括南京市区及玄武、秦淮、建邺、鼓楼、浦口、栖霞、雨花台、 江宁、六合、溧水、高淳十一区内容）

东吴童谣

子夜四时歌·春歌

青溪小姑曲

君子行

游仙诗（其三）

邻里相送至方山

桃叶歌四首

泛湖归出楼中望月

梅花落

入朝曲

游钟山诗应西阳王教

宿东园

河中之水歌

咏同心莲

晚出新亭

……

　　《南京乡土语文读本》：
　　南京是值得留连的地方，虽然我只是来来去去，而且又都在夏天。也想夸说夸说，可惜知道的太少；现在所写的，只是一个旅行人的印象罢了。
　　逛南京像逛古董铺子，到处都有些时代侵蚀的遗痕。你可以摩挲，可以凭吊，可以悠然遐想；想到六朝的兴废，王谢的风流，秦淮的艳迹。这些也许只是老调子，不过经过自家一番体贴，便不同了。所以我劝你上鸡鸣寺去，最好选一个微雨天或月夜。在朦胧里，才酝酿着那一缕幽幽的古味。你坐在一排明窗的豁蒙楼上，吃一碗茶，看面前苍然蜿蜒着的台城。台城外明净荒寒的玄武湖就像大涤子的画。豁蒙楼一排窗子安排得最有心思，让你看的一点不多，一点不少。寺后有一口灌园的井，可不是那陈后主和张丽华躲在一堆儿的“胭脂井”。那口胭脂井不在路边，得破费点工夫寻觅。井栏也不在井上；要看，得老远地上明故宫遗址的古物保存所去。
　　从寺后的园地，拣着路上台城；没有垛子，真像平台一样。踏在茸茸的草上，说不出的静。夏天白昼有成群的黑蝴蝶，在微风里飞；这些黑蝴蝶上下旋转地飞，远看像一根粗的圆柱子。城上可以望南京的每一角。这时候若有个熟悉历代形势的人，给你指点，隋兵是从这角进来的，湘军是从那角进来的，你可以想象异样装束的队伍，打着异样的旗帜，拿着异样的武器，汹汹涌涌地进来，远远仿佛还有哭喊之声。假如你记得一些金陵怀古的诗词，趁这时候暗诵几回，也可印证印证，许更能领略作者当日的情思。
　　从前可以从台城爬出去，在玄武湖边；若是月夜，两三个人，两三个零落的影子，歪歪斜斜地挪移下去，够多好。现在可不成了，得出寺，下山，绕着大弯儿出城。七八年前，湖里几乎长满了苇子，一味地荒寒，虽有好月光，也不大能照到水上；船又窄，又小，又漏，教人逛着愁着。这几年大不同了，一出城，看见湖，就有烟水苍茫之意；船也大多了，有藤椅子可以躺着。水中岸上都光光的；亏得湖里有五个洲子点缀着，不然便一览无余了。这里的水是白的，又有波澜，俨然长江大河的气势，与西湖的静绿不同，最宜于看月，一片空蒙，无边无界。若在微醺之后，迎着小风，似睡非睡地躺在藤椅上，听着船底汩汩的波响与不知何方来的箫声，真会教你忘却身在哪里。五个洲子似乎都局促无可看，但长堤宛转相通，却值得走走。湖上的樱桃最出名。据说樱桃熟时，游人在树下现买，现摘，现吃，谈着笑着，多热闹的。
　　清凉山在一个角落里，似乎人迹不多。扫叶楼的安排与豁蒙楼相仿佛，但窗外的景象不同。这里是滴绿的山环抱着，山下一片滴绿的树；那绿色真是扑到人眉宇上来。若许我再用画来比，这怕像王石谷的手笔了。在豁蒙楼上不容易坐得久，你至少要上台城去看看。在扫叶楼上却不想走；窗外的光景好像满为这座楼而设，一上楼便什么都有了。夏天去确有一股“清凉”味。这里与豁蒙楼全有素面吃，又可口，又贱。
　　莫愁湖在华严庵里。湖不大，又不能泛舟，夏天却有荷花荷叶，临湖一带屋子，凭栏眺望，也颇有远情。莫愁小像，在胜棋楼下，不知谁画的，大约不很古吧；但脸子开得秀逸之至，衣褶也柔活之至，大有“挥袖凌虚翔”的意思；若让我题，我将毫不踌躇地写上“仙乎仙乎”四字。另有石刻的画像，也在这里，想来许是那一幅画所从出；但生气反而差得多。这里虽也临湖，因为屋子深，显得阴暗些；可是古色古香，阴暗得好。诗文联语当然多，只记得王湘绮的半联云：“莫轻他北地胭脂，看艇子初来，江南儿女无颜色。”气概很不错。所谓胜棋楼，相传是明太祖与徐达下棋，徐达胜了，太祖便赐给他这一所屋子。太祖那样人，居然也会做出这种雅事来了。左手临湖的小阁却敞亮得多，也敞亮得好。有曾国藩画像，忘记是准横题着“江天小阁坐人豪”一句。我喜欢这个题句，“江天”与“坐人豪”，景象阔大，使得这屋子更加开朗起来。
　　……

　　我的出生地是原苏南公署所在地的苏州，可就在我出生半年以后，适逢苏南公署与苏北公署及南京市合并成为江苏省，于是我很快便随父母迁徙到省会南京。除了上山下乡插队和客居扬州的十几年外，我在这方土地上生活了40余年。我喜爱这座城池，不仅因她有十朝古都的沧桑感和深厚的文化底蕴，更重要的是，她朴实敦厚、大气宽容的城市性格与博大的襟怀养育了多少代文人墨客、布衣市民、达官商贾和帝王贵胄。十朝建都于此，尽管在这个城池里演绎了无数的历史悲喜剧和风流人物故事，一切皆为过眼烟云；尽管她尚有许许多多不尽如人意之处，但是，能让南京人引以为荣的却是她那始终不随波逐流的坚韧文化性格。这也是我长于斯、读于斯，写于斯、学于斯、教于斯，乃至将死于斯的理由。
　　中华民国乃是在南京建都的最后一个朝代，从1912年到1949年，虽然只有37年的历史，中间还夹杂着八年抗战，但是作为中国社会走向现代文明不可或缺的历史环节，她扮演的政治角色自然无须赘言，“金陵王气黯然收”成为历代文人对南京政治文化的千古咏叹。而我关心的，却是她的原始真容和各色人等彼时的生存境况，以及这个城市宽厚的文化性格。因而，这就成为我编选这本文人墨客书写民国时期金陵旧颜的初衷。民国文人怎么看南京固然可以有不同的价值理念，但这并不重要，关键是能够在他们各自抒写的故都容颜旧貌、生活气息和人物行状中窥见那一幅幅历史的长镜头，从这历史的“活化石”中体悟到现实的文化意义。如此这般，则是我最感欣慰的事情了。于是，寻觅民国文化风景线的核心内涵才是我们对现实的回答。
　　金陵文化的风味在哪里？她不仅存在于其半城半山水的风景之中，也不仅流淌在大街小巷的书肆、茶楼、饭馆、青楼等活色生香的食色风俗里，更不仅是无处不在的方言俚语的喧嚣中，而是漫漶在那慢悠悠的市井生活和散淡的文人心态里。唯有此状态——把生活作为一种人生的自然旅程，才能养育出一批批恃才傲物、特立独行的文人。或许，南京的大气也就在于此罢。
　　金陵文化的风骨在哪里？我曾经在那本《江南悲歌》随笔集里说得十分清楚了：文人的才气固然很重要，但是，如果他是一个缺钙的士子，没有“独立之思想，自由之意志”，遑论学问之风骨？而没有风骨的文人，则如行尸走肉耳。于是，读者诸君亦可在此书中读出一些民国时期文人性格的况味来，那也是另一种读书的乐趣。
　　文人热爱南京是有缘由的，正如陈西滢在《南京》开头就说的那样：“要是有一天我可以自由地到一个地方去读我想读而没有功夫读的书，做我想做而没有功夫做的事，我也许选择南京作长住的地方，虽然北京和杭州我也舍不得抛弃。”或许南京没有“京派文化”的那种皇城根下的官气和傲气，也没有“海派文化”的那种商气和洋气，然而，她却是读书人的最好去处。这也许就是我有两次与“京派”和“海派”生存环境结缘却毫不犹豫舍弃的原因吧。
　　我爱这方热土，不仅仅是一种故园的眷恋，更是因为在这山水城林之中埋藏着我一生的读书梦和生活梦。